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土塀の大きな不陸（凸凹）も補修できる！ |
土塀の補修などの相談を頂くことが多いのですが、今回も一度見て欲しいとの事で補修予定の土塀を見せて頂きました。
長い期間放置されていたので、土壁の表面が見えるまで劣化していました。
土も触るとボロボロで、一番厚い所では２０～３０ｍｍほど不陸があります。
①漆喰面、古い土壁面の撤去・清掃（ボロボロしている土壁は落とす。）
②下地の土壁を固める
補修で上に塗り重ねるため、下地の強度が弱いと上塗りが剥がれる可能性がある。
【土強】で下地の土壁を内部から固めることができます。
③表面を平らに（フラット）にする
凸凹した表面を厚塗りでフラットにする。
１０㎜以上の厚塗りが可能な漆喰【島かべドカッと】
⑤漆喰仕上げを塗る
専用の下地材を使用し、漆喰を施工して完了。
＞＞さらに詳しい施工方法はこちら
今回の現場では、このような手順で補修を行いました。
塗り壁の最大の敵はひび割れ（クラック）ではないでしょうか？
ひび割れが発生すると、その箇所から水が入り、汚れ、カビや藻、剥離等、様々な不具合へと繋がってしまいます。
下地が動いてしまってひび割れが発生する場合は（パネル系下地に多い）構造クラックといい、材料ではどうする事も出来ない部分もあるので省きます。
構造クラック以外で、一番多いのは乾燥収縮時の縮みによるひび割れです。
塗り壁材料は水を入れて練り、塗り付けますが、乾燥（水が抜けていく）時に材料の隙間に入り込んでいる水分が無くなり、縮んでひび割れに繋がります。
もしモルタルや漆喰などを配合する場合の対処法としては・・・
①練り水を少なくする。
材料が硬化するなど以外は、塗り付け作業性の為の余剰水なので、出来るだけ硬練りですと、乾燥収縮は小さくなります。勿論作業性も大事なので、作業性確保の為にはMC（メチルセルロース）や角又糊などの糊材の添加をして作業性を確保する方がいいです。ただ化学糊材はセメントの凝結を遅くしますので、冬場はあまり添加しすぎないようにしましょう。
②様々なサイズの骨材を入れる。
材料が塗られた時に、砂などの骨材は隙間に入り込んでいきます。粒と粒の間を埋めていくイメージです。埋まらなかった隙間に水が入る事になりますので、様々なサイズの骨材によって隙間を少なくすれば乾燥収縮は小さくなります。目揃いの骨材だけですと粒同士が並んでしまい隙間を作ってしまいます。
③繊維を入れる。
これは縮んでいく力を、物理的に留める役目ですね。繊維の太さや種類、量で大きくひび割れ抑制効果は変わります。
④泡を少なくする。
セメント系に多い事ですが、減水剤や、化学糊、吸水調整剤を混入して練った場合、多量の空気が混ざります。塗っている途中に破壊されればいいですが、硬化途中に破壊されていく場合は乾燥収縮が大きくなるので、あまり練り過ぎずかつ激しく練らない事が重要です。消泡剤の混入で気泡を消すようにする事も有効です。
⑤薄塗りをする。
１回での塗り厚を薄くし、所定の塗り厚まで塗り重ねると乾燥収縮は勿論小さくなります。
工期や施工上の問題で出来ない事も多いでしょうが、理屈として頭の片隅にでも入れておいてくれればと思います。
ちなみに、一面を薄く塗る壁塗りなので上記のような事が有効ですが、例えば粘土細工のようなもので像や置物のような塊にしてしまうと割れないと思います。そのかわり作った時の大きさよりもキュッと縮まっで仕上がると思います（笑）全体の体積が縮んでひび割れを防ぐ結果になっているんですね！
最近、古民家改修などで、中塗り土で仕上げ（中塗り仕舞い）が増えている気がします。
勿論、その上に糊土などで仕上げの土を塗る場合も多いですが、天然の土を最終仕上げに用いた時に気になるのが、土壁上のカビです。
漆喰はアルカリがきつく抗菌作用が高いので、比較的カビの繁殖はしにくいですが、土壁はカビが発生してしまうと繁殖しやすいです。
そこで漆喰用の島かべ抗菌剤を混入して実験してみました。
まずはカビを育てまして・・・(笑)
漆喰用の抗菌剤を混入した厚み8㎜程度の土壁にこすり付けています。
上記はその状態で約半年経過しています。
初期と変わらず繁殖は防げていますね。土壁自身が抗菌性能を有しているのが分かります。
ここで注意点が・・・
土壁に島かべ抗菌剤を混入してすぐ塗ると、薄く白い斑点が出ました。これは抗菌剤が溶けきっていない為だと思います。
ですので、抗菌剤を混入して半日～1日程度練り置いて使用して下さい。そうすると成分が完全に溶け出し意匠にも問題ないです。
逆に何日も練り置きしすぎると、わらすさが腐ってしまい土壁の色も変わってしまうのでそちらも注意です。
